在美國，飲茶蔚然成風
幾十年來，在美國當一個愛喝茶的人就如同在荒原中徘徊。美國人發(fā)現(xiàn)了高品質(zhì)的咖啡，專業(yè)咖啡店迅速遍布全國，人們開始討論手沖咖啡和冷泡咖啡的優(yōu)劣，但是要想喝茶，還是只能在大批量生產(chǎn)的品牌中選擇一般的東西。
“我小時候，茶都是給老人和病人喝的，”72歲的安德魯·威爾博士說，他是亞利桑那整體醫(yī)學中心的主管，“他們喝的都是立頓，非常難喝。”現(xiàn)在已經(jīng)不是這樣了，網(wǎng)絡(luò)茶葉銷售者和茶吧提供大量來自全球各地的茶葉原葉，主辦茶道班，販賣藝術(shù)化的茶具。連鎖茶吧也開始在全國出現(xiàn)：2012年，星巴克收購了Teavana，目前它在美國擁有301家連鎖店。
據(jù)美國茶葉協(xié)會報道，美國茶葉零售額已從1990年的20億美元增長到2014年接近110億美元，超市貨架上也有了各種品牌與品種。在紐約，麥迪遜公園11號、阿特拉、布蘭卡和貝托尼等高端餐廳都提供豐富的茶水單，通常還有風味提示。其中抹茶尤其流行，布魯克林威廉斯堡的抹茶吧就專門提供這種帶泡沫的日本綠茶。
“茶黨”們喜愛茶水豐富的口感，他們認為品茶的精髓在于平心靜氣，通常也有令人沉思的功效。茶葉生長、加工和發(fā)酵的過程亦極為微妙。很多人都記得自己發(fā)現(xiàn)品茶原來不僅僅限于黑乎乎的茶包時，那一刻的心情是多么激動。
愛茶，更愛研究它
1959年，17歲的威爾訪問日本，發(fā)現(xiàn)了煎茶和抹茶；而茶葉進口商塞巴斯蒂安·貝克維斯是在不丹與錫金當導游帶團的時，在當?shù)夭鑸@里品嘗到茶葉的妙處。
1999年，貝克維斯成立了“尋訪好茶”公司，是他引導紐約的很多飯館經(jīng)營者認識到茶葉之間的微妙區(qū)別，從去年開始，向他訂購茶葉的餐廳出現(xiàn)激增，如今他向180家餐廳供貨。“好像風潮真的在變。”他相信，消費者們更加信任自己的味覺，所以在不斷要求質(zhì)量更高的茶葉。餐廳一方面要對顧客的要求作出反應(yīng)，一方面也要應(yīng)付競爭，用他的話說：“現(xiàn)在所有的人都在買好茶葉，我也得趕快升級才行。”
貝克維斯是個迷人、樸實而又無所不知的茶葉專家，他常常在自己地處紐約寬敞寧靜的住宅兼辦公室舉辦品茶會。他家里一面墻邊有一個橡木藥柜，上面有幾十個小抽屜，里面裝的是茶葉樣品，另一面墻邊是一個玻璃容器，里面是用來煮開泡茶的水。
很多熱心的飲茶者都喜歡貝克維斯泡烏龍茶，他們最愛它豐富的口感。貝克維斯說，他曾拿出五種烏龍茶多次沖泡，它們的發(fā)酵程度不等，有輕度發(fā)酵，也有完全發(fā)酵的，還有的經(jīng)過深度焙火。每一次沖泡，葉片的香氣和茶水的味道都會改變，就像紅酒放在玻璃杯里，口味也會隨著暴露在空氣中的不同時間而改變。
貝克維斯的朋友，品酒大師理查德·貝茨說，好茶和紅酒有著驚人的相同之處。葡萄產(chǎn)地、生產(chǎn)方式和時間變化，以及加工方式會影響紅酒的風味；茶葉生長的海拔、葉片大小、土壤質(zhì)量、茶葉產(chǎn)地和年份也會影響茶的口味。就連烏龍茶葉上的葉蟬也和波爾多葡萄上生長的貴腐霉菌頗有相似之處。也有茶葉收藏家像紅酒收藏家一樣，把茶葉儲存在地下室里，比如說深受藏家喜愛的陳年普洱，如今一塊茶餅可以賣到數(shù)萬美元。
紐約街頭，茶店勢如春筍
在麥迪遜公園11號工作的克里斯托弗·戴，曾在費城小巷的一家中藥店里品嘗到玫瑰茶，從而頓悟茶葉的美妙。戴第一次和貝克維斯相遇時，貝克維斯賣給麥迪遜公園11號很多種茶葉，兩人品嘗樣品一直到凌晨兩點半。
在麥迪遜公園11號，為了適應(yīng)餐廳那種正式的氛圍，戴對功夫茶的沖泡做了調(diào)整。茶水單按季節(jié)變化，提供32種由茶壺呈上的茶，以及五種供桌邊品嘗的二人份茶飲，價格從26美元到65美元不等。
2002年，戴在RM餐廳工作時，和大廚里克·穆安一起推出了茶飲服務(wù)，是紐約市最早提供茶水的餐廳之一。大約五年前，他來到麥迪遜11號，擔任餐廳經(jīng)理，同樣推出了茶飲。“我們這些餐廳專業(yè)人士花了那么多時間，確保就餐的每個環(huán)節(jié)都完美無缺，為什么要用木盒子裝的茶包泡茶給客人喝呢？”他說。
他以桌邊品嘗的方式創(chuàng)造了一種截然不同的體驗——一位侍者推著小推車，上面放著茶具，為客人準備茶飲。今年春天，餐廳提供三種烏龍茶、一種黑茶和一份2003年的普洱陳茶。
當然，在紐約還有很多不同的地方可以喝到好茶。
在威廉斯堡Vice傳媒公司辦公室的隔壁，抹茶吧也供應(yīng)各種茶飲，從熱茶到用電動攪拌棒攪拌發(fā)泡的經(jīng)典冰抹茶，還有富士蘋果姜汁抹茶和肉桂麻仁拿鐵等招牌茶飲。它擁有一種布魯克林式的、對原產(chǎn)地的忠誠，抹茶都直接來自日本西尾一家獨立家庭農(nóng)莊。最近某個星期天，店里擠滿了年輕的顧客，他們喝著茶，打發(fā)時間。抹茶吧首席財務(wù)官艾利·利伯曼(EliLibman)同時也兼任服務(wù)員。他說，Vice的員工們經(jīng)常光顧，他們喜歡抹茶中那種見效稍慢、但卻效果明顯的咖啡因。抹茶吧聯(lián)合創(chuàng)始人格雷厄姆·福特岡今年23歲，他說抹茶中的咖啡因釋放到血液中的過程更緩慢，帶來更平靜的提神功效。“千禧一代確實正在尋找咖啡、特濃咖啡以及能量飲料的替代品，”他說，“茶是他們清晨的燃料。”
福特岡還提到，日本京都著名的茶葉出口商Ippodo在曼哈頓開設(shè)了分店，在那里可以感受到更寧靜的氣氛。店里一位講日語的侍者用茶筅——竹制的攪拌棒在陶碗里攪動抹茶，這在很大程度上依然是日本幾個世紀以來正式茶道的做法。
“如今，美國確實發(fā)展出了一種前所未有的茶文化。”福特岡道。
