茶葉入饌，古已有之。據唐《茶賦》載，茶乃“滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩”。相傳，清末安徽的廚師就已在用“雀舌”、“鷹爪”等茶葉去炒河蝦仁了。美食家高陽(yáng)在《古今食事》里曾提及：“翁同龢創(chuàng )制了一道龍井蝦仁，即西湖龍井茶葉炒蝦仁，真堪與蓬房魚(yú)（《山家清供》里介紹的名菜）匹配。”
龍井蝦仁素雅秀氣，清鮮味美，很快便為江南食客所接受。此菜從上世紀20年代起就流行于杭州市井百姓間，而到了30年代時(shí)，常熟廚師的菜譜便將其收入了。1956年，在浙江省認定的36個(gè)杭州名菜中，龍井蝦仁名列其中。1972年美國總統尼克松訪(fǎng)華時(shí)，周總理在杭州設宴招待，菜單上也有這道菜。
制作龍井蝦仁，選用的茶葉至關(guān)重要。杭州龍井茶葉盛產(chǎn)于西湖南面的龍井村，素以“形美、色翠、香郁、味醇”四絕著(zhù)稱(chēng)，現主要有“獅峰龍井”、“梅塢龍井”和“西湖龍井”三個(gè)品種。采摘龍井茶葉可是細活，又頗費工夫。每年清明時(shí)節，采茶姑娘便在茶園忙個(gè)不停。采摘茶葉很講究，只采一個(gè)嫩芽的叫“連心”，采摘一芽一葉的叫“旗槍”（葉似旗，芽似槍?zhuān)?；一芽?jì)扇~初展的叫“雀舌”；一芽三葉的叫“鷹爪”。
清人陸次云愛(ài)煞龍井茶，曾說(shuō)：“龍井茶，真者甘香而不洌，啜之淡然，似乎無(wú)味，飲過(guò)之后，感覺(jué)有一種太和之氣，彌淪于齒頰之間，此無(wú)味之味，乃至味也。”
不過(guò)，制作龍井蝦仁這道菜時(shí)用到的蝦仁也馬虎不得，宜選個(gè)大鮮活的河蝦來(lái)剝取。這剝蝦仁其實(shí)也是一門(mén)學(xué)問(wèn)，不得其法，蝦仁易碎爛。早年揚州名廚莫有財之法就值得借鑒。先將蝦頭殼掀開(kāi)，再將蝦背殼揭去，一手提蝦頭，一手捉蝦尾，雙手往中間一擠，蝦殼便自然脫下來(lái)。
擠出的蝦仁盛小竹籮內，再放清水里，用竹筷以順時(shí)針?lè )较蜉p輕攪打，挑去蝦背污筋，待攪洗至蝦仁潔白時(shí)，撈出瀝水納碗，放精鹽和雞蛋清，等到用筷子攪至有黏性時(shí)，加入濕淀粉和味精拌勻，隨后靜置1小時(shí)，以便調料滲入蝦仁內部。另取龍井新茶1克用沸水50毫升泡開(kāi)（不要加蓋），放1分鐘等茶葉慢慢泡開(kāi)舒展，潷出茶水30毫升，剩下的茶水和茶葉則留用。
滑鍋后下豬油，燒至四成熱時(shí)，放入蝦仁，并迅速用筷子劃散，至蝦仁呈玉白色時(shí)，倒出瀝油。暗蔥熗鍋（這是指鍋里放少量油，先放蔥段煸出香味后揀去蔥，既留蔥香而又不見(jiàn)蔥的一種方法），隨后下入蝦仁，將茶葉連同汁水一起倒入，另外烹少許紹酒并調好味，顛動(dòng)片刻出鍋裝盤(pán)。蝦仁玉白，茶葉碧綠，成菜清香，令人食后回味無(wú)窮。
